01 сентября 2005
В. Красельников. Подводные камни цифровой фотографии.
В. Красельников
Вы приобрели недорогую цифровую камеру и начали фотографировать. Раньше снимали только недорогой пленочной мыльницей. Пленки "цифровик" не требует, фотографий делается множество, вы замечаете, что у вас вроде неплохо получается и автоматика камеры не подводит.
А иногда, замахиваясь на сложный сюжет (при этом он зачастую не кажется вам сложным), вы получаете какие-то блеклые фотографии, слишком темные, слишком светлые, размытые, появляется "грязь"...
Знакомая картина? Тогда эта статья – для вас.
Итак, сначала о том, как камера "видит" картину (те, кто хоть раз пробовал снимать отечественными фотоаппаратами, смело могут этот раздел пропустить и перейти к следующему, поскольку здесь отличий цифры от пленки практически нет). Да, этому вопросу посвящено множество статей и исследований, но для популярности своего варианта изложения я не буду объяснять устройства оптической системы камеры, описывать типы цифровых сенсоров и т. д.
Начнем с того, что камера видит "одним глазом", в отличие от вас. Это первое. Второе: способы регистрации изображения современных камер далеки от совершенства – то, что видите вы даже одним глазом, камера может увидеть совсем по-другому. И, чтобы это учитывать, нужно хоть немного знать о параметрах съемки. Для любителя такими параметрами являются выдержка, открытие диафрагмы, чувствительность цифрового сенсора и фокус. В недорогих моделях современных цифровых камер зачастую нет ручных или гибких режимов съемки – за человека все делает автоматика, именно процессор камеры определяет все параметры за вас. Если у вас именно такой фотоаппарат, то в некоторых случаях придется автоматику обманывать, чтобы получать качественные снимки. Но об этом позже. Замечу лишь, что в последнее время на аппаратах среднего ценового диапазона производители все же начали делать гибкие режимы: приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, а также самый удобный, на мой взгляд, режим под индексом P. Почитайте инструкцию, там эти режимы подробно описаны.
О важнейших параметрах съемки можно прочитать во врезе ниже.
Важнейшие параметры съемки
Итак, важнейшие параметры съемки для любителей языком любителей же (да простят меня профессионалы):
Фокус определяет, что у вас в кадре будет четким и резким, а что размоется.
Диафрагма (относительное отверстие) определяет размер отверстия объектива, через которое проникает свет на сенсор. По законам оптики, чем больше эта "дырка", тем света на сенсор поступает больше, но фокусировка при этом должна быть точнее, потому что все объекты вне фокуса при широко открытом отверстии диафрагмы становятся размытыми.
Посмотрите на портреты работы фотографов-профессионалов где-нибудь в интернете, – очень часто вы увидите классически размытый задний план – это поработала открытая диафрагма. Максимально открытая диафрагма обозначается минимальным числом и определяет светосилу объектива. Например, на объективе пишут 1:2.8-4.9 или f/2.6-5.6. f – это фокусное расстояние объектива (оно, к слову, определяет "приближение" объектов, т. е. за счет изменения f мы осуществляем так называемый "зум"). Поделенное на меньшее значение, оно дает нам большее отверстие диафрагмы и наоборот. Стоит заметить, что при наведении фокуса на "бесконечность", даже при открытой диафрагме резкими выходят все объекты, расположенные дальше какого-то расстояния (это расстояние зависит от объектива).
Выдержка – это время, которое проходит с момента открытия затвора до его закрытия. Чем оно больше, тем больше света попадает на сенсор и тем светлее получается изображение. За счет уменьшения времени выдержки мы можем "зафиксировать" движущийся объект в кадре, а за счет увеличения размыть его. Например, при выдержке 1/8 секунды струи фотографируемого водопада сливаются в одну, создавая классический художественный эффект. А вот при выдержке 1/500 секунды, быстро летящие птицы на небе кажутся статичными. При достаточно длинной выдержке есть риск "сдернуть" кадр, т. е. переместить камеру в то время, когда затвор открыт. Это проявляется в "смазывании" изображения. Поэтому, когда выдержка устанавливается длинной, на дисплее камеры высвечивается предупреждение. Лично я в хороших условиях могу твердо держать среднюю "мыльницу" без зуммирования при съемке близких объектов с выдержкой до 1/15 сек. Это трудно, но возможно…
Чувствительность матрицы, грубо говоря, определяет "количество света", которому нужно попасть на матрицу при заданных параметрах выдержки и диафрагмы, чтобы изображение имело правильную экспозицию. Экспозиция в фотографии – это произведение освещенности светочувствительного материала на время его освещения (выдержку). Выражается в лк·с. Понятно? Говоря простым языком, правильная экспозиция при съемке определяется совокупностью параметров и визуально проявляется в максимально правильной (с точки зрения фотографа) передаче хорошо освещенных и темных объектов в кадре.
И как раз тут лежит первый подводный камень цифровой фотографии.
Правильная экспозиция при съемке цифровой "мыльницей"
Это важный параметр, по которому практически все недорогие цифровые фотоаппараты сильно уступают пленочным. Если хотите больше узнать о таком понятии, как "динамический диапазон", опять же почитайте об этом в интернете. Где-то я видел даже с графиками и т. д. Не вижу смысла описывать это в своей статье для новичков – они жаждут практики.
Существует заблуждение, что неудачную фотографию, сделанную цифровым фотоаппаратом, легко поправить на компьютере. Это лишь отчасти так.
Можно исправить неровную линию горизонта, подкорректировать дефекты оптики, в разумных пределах сделать фотографию четче, скорректировать цвет, но вот сильные просчеты в экспозиции исправить достаточно сложно. Вышесказанное не относится к камерам высокого класса, которые способны снимать в формате RAW, допускающем широкую обработку. Но, как правило, эти камеры и покупаются отнюдь не начинающими фотографами.
Пример: вы снимаете девушку около окна днем. Она у вас очень красивая, вы восхищаетесь ее фотогеничностью.
Фотографируете, но девушка на фотографии получается темной… "Ну, ничего, – говорите вы, – сейчас поправим", загружаете фото в какой-нибудь графический редактор и прибавляете экспозицию. Но что это? Девушка стала какой-то зеленой, вся в пятнах… Теперь посмотрите, как на вашей фотографии вышел солнечный пейзаж за окном: на необработанном вами снимке он вышел просто отлично… Или, наоборот, вы снимаете ту же самую девушку на полянке в лесу, прямо на фоне этого самого густого леса. Солнышко светит на девушку, она хорошо освещена. Снимаете и видите на фотографии белые или желтые пятна, которые совсем не к лицу вашей модели. И, опять же, сам лес вышел превосходно! И если с хорошо отсканированных слайдов в высоком разрешении и с достаточной глубиной цвета (например, 48 бит) еще можно что-то вытянуть (кстати, еще на этапе сканирования; в минилабах при печати пленочных фотографий экспозицию в большинстве случаев правят), то из 24-битных jpg-файлов, создаваемых простыми "цифровиками", вытянуть что-либо очень сложно.
Так что мой вам совет: правьте экспозицию перед съемкой. Если видите большой разброс яркостей в кадре, поправьте экспозицию так, чтобы объект, который вы снимаете, выглядел естественно.
Типичный пример ошибки автоматической установки экспозиции смотрите на фотографии ниже.
Для этого в меню камеры есть пункт "экспозиция" ("exp"). Прибавляя или убавляя экспозицию во время съемки, вы можете сильно повысить качество своих фотографий. Только не увлекайтесь так, чтобы перед каждым кадром настраивать фотоаппарат по полчаса: зачастую все-таки важен момент, а не качество снимка (хотя, конечно, хорошая сноровка позволяет не жертвовать качеством). Помните: в небольших пределах экспозиция очень легко регулируется на этапе обработки.
Конечно, технологии стремительно бегут вперед, но если говорить о недорогих камерах, то все сразу встает на свои места.
Если ваш аппарат позволяет увидеть гистограмму во время или после съемки, воспользуйтесь этой возможностью.
Какие объекты для вас важнее – темные или светлые? Если светлые, то постарайтесь сделать так, чтобы гистограмма не обрывалась резко справа, если темные – наоборот.
Хотя это не совсем точный метод, для начала подойдет. А если у вас есть штатив и вы снимаете пейзаж с резкими перепадами уровней, попробуйте снять несколько кадров с различной коррекцией экспозиции: впоследствии их можно будет "склеить" в один кадр, на котором не будет "пересветов" и в то же время будут присутствовать различимые детали в тенях. Как это сделать, я расскажу в другой раз, в статье, посвященной обработке. Пока же речь идет о съемке.
В общем, экспериментируйте. Вывод: "цифра" сильных огрехов в экспозиции не прощает.
И как замечание: ручная коррекция экспозиции обычно происходит за счет изменения выдержки, в то время как диафрагму аппарат оставляет в покое такой, какой ее установила автоматика.
Цифровые шумы. Что это такое и как с ними бороться
Цифровой шум возникает при достаточно высокой установленной чувствительности матрицы камеры. Он проявляется в виде цветовых помех на изображении. Как правило, высокая чувствительность автоматически выставляется камерой при съемке в случае плохого освещения без вспышки, когда все возможности регулировки экспозиции с помощью выдержки и диафрагмы исчерпаны. И обычно на недорогих аппаратах в этом случае (также как и в случае с длинной выдержкой) высвечивается предупреждение. К сожалению, трудно что-либо посоветовать на этот счет владельцам сильно шумящих камер. Съемка со вспышкой зачастую не приводит к желанным результатам, а если мы снимаем вечерний пейзаж – вообще неуместна. Остается лишь убирать шум программными методами на компьютере. По этому параметру цифровые мыльницы тоже пока проигрывают пленке. Исключение составляют лишь дорогие камеры. Даже при порой достаточно шумной матрице (что не редкость) спасает возможность выставлять чувствительность вручную.
Баланс белого
Баланс белого выставляется в цифровой камере для того, чтобы приблизить восприятие нами цветов на фотографии к тем цветам, что мы видели в момент съемки. Наш глаз всегда приспосабливается к условиям внешнего освещения, и поэтому мы также приспосабливаем фотоаппарат, устанавливая баланс белого. Самый яркий пример неправильной установки баланса белого – желтый оттенок на фотографиях, сделанных в комнате с искусственным освещением обычными лампами накаливания. Наверняка вам это знакомо по пленочным фотографиям, сделанным в комнате при свете люстры и при отключенной вспышке. Как правило, баланс белого выставляется с помощью пресетов, прошитых в фотоаппарате, либо по белому листу, белый цвет которого камера запоминает и в соответствии с ним делает коррекцию снимков. Частой ошибкой является выставление неверного баланса белого при съемке со вспышкой. При этом баланс белого должен выставляться именно для таких условий съемки (со вспышкой), а не по результатам внешнего освещения. В принципе, фотографии, снятые при установленном автоматическом режиме баланса белого, можно подкорректировать после съемки в графическом редакторе, но, например, вышеописанные случаи являются достаточно грубыми ошибками и поэтому легко не исправляются.
Посмотрите на фотографию ниже: при съемке не была выполнена коррекция баланса белого (свет от 2 ламп).
Сюжетные программы
Как правило, современные камеры изобилуют сюжетными программами. Они пригождаются при съемке определенных сюжетов. Не буду заострять на них своего внимания, отмечу лишь, что параметры съемки определяются как "наиболее приближенные" в данной ситуации. Так, например, в режиме "портрет" сильнее открывается диафрагма для размытия заднего плана и вспышка работает в режиме защиты от эффекта "красных глаз", а в режиме "спорт" применяются короткие выдержки, чтобы не смазывать быстро движущийся объект в кадре. Остальные режимы, включая популярный сейчас на камерах макрорежим, подробно описаны в инструкции для конкретной модели камеры.
Автофокус
Автофокус недорогих "цифровиков", в принципе, аналогичен автофокусу приличных пленочных мыльниц. Экспозамер у различных камер может работать по разным принципам, а вот автофокус – почти всегда одинаково. Фокусировка осуществляется по ближайшему объекту, который к тому же располагается ближе к центру (см. фотографию ниже, на ней видно, что фотоаппарат сфокусировался на дальнем аккумуляторе, т. к. он ближе к центру). Т. е. фокусироваться на край кадра будет затруднительно. И еще: иногда автофокус промахивается. Случаи, при которых возможен его промах, обычно подробно описываются в инструкции к фотоаппарату. Так что следите за фокусом на экране.
Вот, в принципе, минимальный запас знаний, который, надеюсь, пригодится любителям при переходе с пленочной "мыльницы" на цифровую.
В заключение могу отметить, что советы эти универсальны и не зависят от марки вашего фотоаппарата, разрешения его матрицы и т. д. Все справедливо для всех цифровых фотоаппаратов низшей и средней ценовых категорий. Да и с дорогими моделями дело обстоит похоже. Но в них и автоматика работает лучше, и ручные режимы более гибки в настройках, и матрицы качественней, и оптика… Так что не расценивайте данную заметку как пособие по занятию цифровой фотографией. Это всего лишь первые шаги.
Фото: zefa.ru
Источник: Gazeta.Ru
